Le Grub en Vadrouille

San Gil, une journée de sports extrêmes

Yves — Sat, 18 Aug 2018 11:25:34 +0000

Après une nuit du bus, nous sommes arrivés très tôt le matin à San Gil. Ne pouvant rester qu’une journée dans cette ville, nous avons directement réservé un bus de nuit pour Bogota pour le soir même. Nous avons pu déposer nos sacs à dos au terminal de bus et partir pour le centre-ville. San Gil, une petite ville qui regorge d’activités San Gil est une ville située à 300 km de Bogota et 95 km de Bucaramanga. Cette ville est réputée comme étant très touristique. Ceci est dû à la variété des activités extrêmes qui y sont proposées. Ces activités en pleine aire ont très souvent un lien avec le cadre qui entoure la ville. Il y a une magnifique rivière, le Río Fonce, sur lequel vous pourrez faire tous types de sports comme du rafting, du kayak ou du canyoning. La ville est aussi entourée de montagnes et de forêts dans lesquels vous pouvez aller faire des randonnées ou même du parapente. Le centre-ville est assez petit et très touristique. À chaque coin de rue, on peut y voir des magasins proposant diverses excursions. Cela m’a grandement fait penser à Banos, en Équateur. Un saut à l’élastique et un vol en parapente le même jour Nous avons décidé d’essayer de faire le plus d’activités possible pour notre seul jour sur place. Après avoir comparé plusieurs offres, voici la meilleure alternative que nous avons trouvée : commencer par un saut à l’élastique et directement enchaîner avec une initiation au parapente. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard pour faire le saut depuis le pont le plus haut de la ville. Nous avons donc dû nous contenter d’une plateforme un peu moins haute. Je ne me rappelle malheureusement plus de la hauteur exacte. Afin d’augmenter les sensations, nous avons opté pour le saut en arrière. Ensuite, on nous a directement emmenés sur une colline avec une vue magnifique. D’ici, nous avons fait notre premier vol en parapente. Les responsables n’avaient pas l’air très fiables… Finalement, tout s’est quand même bien passé. Pour finir, nous avons passé la soirée à San Gil avant de reprendre le bus de nuit pour Bogota. Retour à Bogota et fin des vacances en Colombie À Bogota, j’ai cette fois décidé de me loger dans un hôtel à Chapinero. C’est un quartier de fête beaucoup plus sûr que le centre historique de la Candelaria. Nous avons fait la fête une dernière fois dans les rues de Bogota avant que je ne doive prendre mon vol de retour pour la Suisse. La Colombie est d’après moi le pays le plus complet qu’il m’a été donné de voir. On y trouve de tout : des gens formidables et d’autres moins, des grandes villes plus ou moins dangereuses, des petits villages de campagne, des forêts interminables, des montagnes magnifiques, des déserts infinis, des plages paradisiaques ainsi que des lieux complètement reculés et isolés de la civilisation. En un mois et demi, je suis passé par tellement de paysages différents que j’ai l’impression d’avoir fait le tour du monde. Je garderai un excellent souvenir de cette merveilleuse aventure.

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Punta Gallinas, l’extrême nord de l’Amérique du Sud

Yves — Thu, 16 Aug 2018 15:09:09 +0000

À environ 5 heures du matin, nous avons quitté Cabo de La Vela pour commencer notre tour en direction de Punta Gallinas. La route est un désert sans fin. Il n’y a pas d’eau, pas de nourriture, que du sable à perte de vue et une chaleur insoutenable. Il n’y a rien pour vivre convenablement ici. Cependant, sur notre route, nous voyons tout de même des petites maisons éparpillées avec des gens qui y vivent. Très vite, nous nous faisons arrêter par des enfants qui tendent un fil sur notre chemin. Le chauffeur s’arrête et leur parle un instant. Il tend ensuite sa main vers le siège passager sur lequel il y a un tas de paquets de chips et en prend un. Les enfants lâchent la corde aussitôt que le conducteur leur a donné le paquet de chips. Nous pouvons alors continuer notre chemin. Ce scénario s’est reproduit une dizaine de fois sous notre regard stupéfait. On dirait que ces enfants ont mis en place une sorte de péage. Ils lâchent la corde uniquement lorsque le chauffeur leur donne quelque chose. Cela se confirme à la première pause, lorsque le chauffeur nous demande si l’on veut bien acheter quelque chose afin qu’il puisse donner aux enfants. Ne me demandez pas pourquoi le chauffeur leur donne des chips, en plein désert… cela reste pour moi un mystère. Notre jeep nous a tout d’abord emmenés sur le lieu ou nous allions dormir, non loin de la Punta Gallinas. Nous avons pu y louer une chambre et déposer nos affaires avant de repartir. El Faro Punta Gallinas, la pointe extrême nord de l’Amérique du Sud Assez vite, nous sommes arrivés au phare de Punta Gallinas. C’est le point le plus septentrional de l’Amérique du Sud. Visuellement, ce n’est pas ce qu’il y a de plus impressionnant. Mais c’était quand même sympa de se dire qu’on avait atteint le point le plus au nord de tout le continent sud-américain. Nous avons ensuite repris la route avant de nous arrêter à un mirador. La vue y était très prenante. Nous y sommes restés un instant afin de pouvoir prendre quelques photos. Notre dernière étape a été d’arriver sur une plage paradisiaque au milieu de nulle part. Nous avons pu aller nous baigner et nous reposer quelques minutes avant de repartir à notre logement. Dernière petite excursion avant de dormir avec les étoiles Au lieu de ne rien faire le reste de la soirée, nous avons encore pris une barque afin d’aller voir le coucher de soleil depuis une plage qui n’était pas très loin de notre campement. Une fois sur la plage en question, nous nous sommes tous assis afin de profiter du spectacle. Puis on a décidé de délirer en faisant quelques photos acrobatiques. Cabo de La Vela, les étoiles comme vous ne les avez jamais vues Avant d’aller dormir, nous avons encore fait un tour à environ 500 mètres du campement afin de prendre quelques photos des étoiles. Ce lieu est tellement à l’écart de toute pollution lumineuse et atmosphérique qu’il devient possible de sortir des clichés vraiment très impressionnants des étoiles. Le lendemain, nous sommes retournés sur Cabo de La Vela avant de terminer notre tour à Uribia. Sur notre retour, nous avons encore croisé ces fameux péages improvisés. Nous sommes ensuite retournés en collectivo à Rioacha où nous avons pris un bus de nuit pour San Jill, villes de tous les sports extrêmes. Cette ville sera ma dernière étape avant mon retour pour Bogota où mon vol de retour m’attend.

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Cabo de La Vela, du kitesurf dans le désert

Yves — Tue, 14 Aug 2018 21:50:40 +0000

Nous voilà en route en direction du nord de la Colombie, Cabo de La Vela. Notre but est d’atteindre la pointe la plus au nord de toute l’Amérique du Sud : Le Faro Punta Gallinas. Comment parvenir jusqu’à Cabo de La Vela Pour commencer, nous avons dû prendre un bus depuis Palomino pour Rioacha (45 minutes), ville de 150’000 habitants qui est le chef-lieu du département de La Guajira. Puis, nous avons pris un taxi collectivo jusqu’à Uribia (50 minutes). Il faut finalement prendre une jeep pour aller de Uribia jusqu’à Cabo de La Vela (1 heure et 20 minutes). Cabo de la Vela, un spot de kitesurf au milieu de nulle part Plus on s’enfonçait dans le désert, plus la jeep a du se construire une route par elle-même dans le désert de sable infini afin de nous emmener jusqu’à ce petit village au milieu de nulle part qu’est : Cabo de la Vela. Une fois arrivés, nous nous sommes promenés afin de chercher un lieu où dormir. Le village en bord de mer est très petit et les gens y sont très accueillants. J’ai opté pour une petite maison proche du centre, alors que mes trois nouveaux amis se sont contentés d’un simple hamac. La plage est vraiment magnifique. L’avantage de cette plage, c’est que l’eau n’est pas du tout profonde et qu’il y a toujours beaucoup de vent. Même s’il est offshore, ce n’est pas réellement dangereux vu la profondeur de l’eau qui reste constante sur des centaines de mètres. Cela fait de Cabo de La Vela un spot de kitesurf hors du commun et bien sympathique de par son emplacement atypique. J’en ai donc profité pour faire une heure de kite, malgré les prix assez élevés. Une soirée salsa sous les étoiles Le soir, des locaux avaient organisé une soirée salsa sur la plage. Vu le prix des bières et la pauvreté des locaux, il n’y avait que des touristes. Cependant, le cadre était réellement sensationnel. Au bord de la plage, éclairé par les étoiles libérées de toute pollution. Au bout d’un certain temps, je suis allé chercher mon appareil photo et je suis allé me mettre à l’écart afin de prendre quelques clichés du ciel et de la Voie lactée. Le lendemain, nous avons pris un tour touristique pour se rendre à la pointe extrême nord de toute l’Amérique du Sud : Punta Gallinas. Là-bas, les étoiles devraient être encore plus visibles, vu que nous nous éloignons encore plus de toute civilisation et de toute pollution atmosphérique et lumineuse.

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Palomino, plage, coucher de soleil et repos

Yves — Mon, 13 Aug 2018 06:30:19 +0000

Palomino est un petit village situé sur la côte caraïbe (environ 4000 habitants) dans la région de Guajira. Il se situe entre Santa Marta et Rioacha. Une fois arrivés à Palomino, nous avons tout de suite trouvé une auberge pas trop loin de la plage. Puis, on est allé au bord de la mer afin de profiter de notre après-midi sur le sable. Les vagues étaient assez violentes et il était donc impossible de louer une planche de surf. Cependant, on a pu délirer quelques heures dans l’eau en faisant du bodysurf. Il était ensuite le temps de siroter un bon jus de fruits avant de se reposer sur la plage. Coucher de soleil sur la plage de Palomino On est ensuite parti en direction de l’extrémité de la plage afin de profiter du merveilleux spectacle du coucher de soleil sur la plage de Palomino. Le spectacle du soleil se couchant sur la mer et ses vagues donne vraiment des couleurs hors du commun. Nous sommes ensuite allés manger un bon poisson-frai au restaurant avant d’aller nous poser à la plage pour observer les étoiles. Départ pour l’extrême nord de la Colombie À Palomino, il y a tout ce dont vous avez besoin pour passer quelques jours tranquilles, au bord de la mer. Vous pouvez même faire une activité qui s’appelle le Tubing. Cela consiste à vous faire emmener en moto taxi sur une rivière à quelques kilomètres de la rive afin de descendre jusqu’à la mer sur des bouées gonflables en se laissant tranquillement porter par le courant. Environ deux heures de descente sur une rivière qui slalome entre les arbres immenses de la Sierra Nevada. Cependant, Balu, Gabriel et moi-même avons laissé nos deux amies françaises afin de partir à l’aventure en montant dans le désert de l’extrême nord de la Colombie. Là-bas, il devrait y avoir des décors magnifiques et l’on devrait pouvoir faire du kitesurf dans un cadre hors du commun. On devrait aussi aller toucher la pointe extrême nord de toute l’Amérique du Sud : Faro Punta Gallinas.

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Santa Marta et le Parc national de Tayrona

Yves — Sun, 12 Aug 2018 08:57:39 +0000

Une fois arrivé à Santa Marta, j’ai très vite trouvé une auberge qui m’a convenu. Il y avait une bonne ambiance, des cours de salsa, ainsi qu’une cour intérieure avec piscine. Santa Marta est la troisième plus grande ville de la région caraïbe (environ 520’000 habitants) après Barranquilla et Carthagène des Indes. C’est la première ville construite par les Espagnols en Amérique du Sud. Elle est surtout connue, car elle se situe non loin du très touristique Parc national naturel de Tayrona. Le lendemain, je suis allé visiter la plage de Taganga, un petit village de pêcheur situé à environ 10 minutes au nord de Santa Marta. Le fabuleux Parc national naturel de Tayrona Dans mon auberge, j’ai eu la chance de rencontrer un Canadien du Québec vraiment très sympa avec qui je suis parti visiter le Parc national naturel de Tayrona durant 2 jours. Une fois devant le parc, il y a tellement de touristes qui font la queue, que nous avons eu peur que cela gâche l’authenticité de la nature que nous allions voir. Heureusement, une fois la file passée, un minibus nous amène directement en pleine nature. Nous nous retrouvons très vite seuls dans une nature extrêmement sauvage. Une fois que nous avons parcouru une forêt danse, nous nous sommes retrouvés seuls, sur une plage magnifique. J’en ai profité pour faire quelques photos en poses longues afin d’essayer d’immortaliser ce lieu magique. Cette plage nous a tellement plus que nous avons décidé de nous arrêter quelques instants afin de pique-niquer et de boire quelques noix de coco trouvées sur place. Comme toute bonne chose à une fin, nous avons dû nous remettre en route. Afin d’avancer en direction du lieu où nous allions passer la nuit. Sur notre chemin, nous pouvons contempler des paysages magnifiques. Quelques minutes plus tard, nous avons été obligés de nous arrêter à nouveau sur une plage paradisiaque. Même les indigènes y viennent pour se ressourcer. Nous avons ensuite du parcourir plusieurs kilomètres dans la forêt avant d’arriver à nouveau au bord de la mer. Sauf que cette fois-ci, nous avons eu le droit à un spectacle encore plus impressionnant; le coucher de soleil sur Tayrona. Une fois ce spectacle terminé, nous avons continué notre route et avons fini par trouver un lieu ou dormir. Une petite tante dans une sorte de camping. Bien plus confortable que les célèbres hamacs dans lesquels la majorité des touristes dorment. Deuxième jour dans le parc Je me suis réveillé au milieu de la nuit afin de contempler les étoiles. Ce n’est pas encore le plus beau ciel que j’ai eu l’occasion de voir durant mon voyage, mais on s’en approche. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec les premiers rayons du soleil et la chaleur qui se fait très vite ressentir. Le temps de nous rincer dans le bac à eau douce et nous étions prêts à explorer à nouveau cette nature magnifique pour une journée. Sur notre chemin, nous avons encore eu la chance de découvrir des coins magnifiques. Le fait de passer une nuit dans le parc nous a permis de réellement nous sentir en harmonie avec l’environnement. Si vous en avez la possibilité, je vous le conseille vivement. Cette expérience au Parc naturel de Tayrona était vraiment incroyable. C’est réellement un incontournable si vous partez visiter la Colombie. Après une longue soirée arrosée, nous avons pris un bus en direction de Palomino avec mon ami canadien, et 3 autres compagnons de voyage rencontré dans l’auberge de Santa Marta.

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Carthagène, lieu sûr et très touristique

Yves — Thu, 09 Aug 2018 14:25:57 +0000

Carthagène, officiellement appelée Carthagène des Indes, est une ville de 1,2 million d’habitants. Elle se situe au bord de la mer des Caraïbes (ou mer des Antilles). Elle vit énormément du tourisme. Ces derniers restent principalement dans le centre historique qui est complètement sécurisé. Même le soir, il ne vous arrivera rien si vous vous promenez avec un appareil photo dans une main et un natel dans l’autre. Du jamais vu dans une grande ville Colombienne ! Et il n’y a même pas tant de policiers que ça (il y a bien plus de policiers au centre historique de Bogota, qui lui, est vraiment dangereux, par exemple). Cela est dû au fait qu’à Carthagène, il y a moins d’habitants que dans les autres grandes villes et que celle-ci, contrairement aux autres, vit principalement du tourisme. Anecdotes : un touriste s’est fait voler son passeport et son argent un jour. Ça a tellement fait de bruit dans le centre de la vieille ville que 2 heures après, son passeport lui a été rendu (sans l’argent, tout de même). Tous les commerçants se connaissent et ils protègent le tourisme. Ils ont des groupes WhatsApp et font en sorte de dégager les voleurs du centre. Avec le temps, une autogestion des voleurs s’est mise en place par les locaux pour protéger le tourisme. Et ils s’en vantent ! Allez demander à un local si c’est dangereux ici, vous verrez ce qu’il vous répond : « No pasa naaaada ! » Carthagène, un gros problème de prostitution Cependant, qui dit tourisme colombien, dit prostitution. Il y a en a énormément à Carthagène. Et comme dans toutes les villes où la prostitution est omniprésente, il devient très délicat d’aller aborder une fille inconnue (surtout un touriste qui parle à une locale). Premièrement, car il y a de fortes chances que ça soit une prostituée (souvent du Venezuela), deuxièmement, car si elle ne l’est pas, elle va considérer que vous croyez que c’est une prostituée et elle va donc vous remballer directement. La prostitution tue à vue d’œil les relations entre les gens et le mixage interculturel et ça, c’est fort dommage. Donc généralement, les touristes restent dans les rues des hostels et font la fête entre eux. Il y a aussi des plages paradisiaques à 30min – 2 heures de routes ou de bateaux que les touristes peuvent aller visiter grâce à des tours touristiques (je n’ai pas fait). Carthagène a donc un centre historique magnifique et très touristique, mais qui manque malheureusement d’authenticité. Je n’ai pas eu le coup de cœur pour cette ville. J’en garde un très bon souvenir, mais ce n’est pas le genre de dépaysement que j’attends en voyageant à l’autre bout du monde. Je suis maintenant dans un bus qui m’emmène à Santa Marta (4h de bus). Je devrais arriver dans ce petit village vers 20h. J’y chercherai un hostel pour me poser une nuit et j’aviserai ce que je fais.

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El Valle, le repère des baleines

Yves — Fri, 03 Aug 2018 14:28:38 +0000

Je suis arrivé à El Valle mardi matin après 2h de bateau très agité depuis Nuqui. Il n’y a pas beaucoup plus de choses à faire dans ce village, à part des tours pour voir les baleines, les tortues ou la jungle. Le soir même, trois amis de Suisse devrait arriver. L’idée est donc de faire quelques tours touristiques avec eux dans cette région vraiment hors du commun. Un dépaysement complet Le dépaysement est complet. C’est vraiment une autre Colombie ici, beaucoup plus sauvage. Les gens y sont très aimables et on voit qu’ils n’ont pas encore l’habitude de gérer l’arrivée des touristes. Ce lieu est réellement reculé de toute avancée technologique. J’en suis donc venu à me demander s’ils soufraient de cette pauvreté. Il était pour moi très difficile de répondre à cette question. En effet, dans la région de Choco, les gens n’ont quasiment aucun rapport avec l’argent. Tout simplement car ils sont complètement autonomes. Le seul moyen d’accéder à ces lieux, c’est de traverser la jungle d’El Choco en avion. Les habitants de cette région sont donc complètement déconnectés du monde actuel.Ils mangent le poisson qu’ils pêchent, ils ont des poules, des vaches, des fruits. Ils ont des rivières d’eau potable et il pleut quasiment tous les jours.Ils ne manquent donc de rien. Dans ce sens on pourrait donc même considérer qu’ils sont « riche ». Une marche sur la plage d’El Valle pour observer les tortues En fin de journée, je suis parti avec un groupe de touristes et un guide afin de longer la plage sur plusieurs kilomètres pour aller espérer observer des tortues sortir de l’eau afin de pondre des œufs sur la plage. Je n’ai pas eu la chance d’assister à un tel spectacle. Cependant, nous avons eu le droit à un lâcher de bébés tortues dans la mer par le guide. La nuit a commencé à tomber et j’ai décidé de rentrer seul en directement du village. Le retour m’a pris plus d’une heure à pied, mais le spectacle était grandiose. Un tour en barque pour observer les alentours et espérer voir les baleines Le lendemain, on a pris une petite barque en direction du sud afin d’espérer voir les baleines. En cette période de l’année, elle viennent dans cette région afin d’accoucher de leurs petits. Il y a donc beaucoup de chance d’en voir remonter à la surface pour respirer ou, si on a de la chance, faire quelques acrobaties. Au départ, on était un peu sceptiques. Mais très vite, on a commencé à observer du mouvement pas très loin du bateau. Il y avait effectivement des baleines qui sortaient de l’eau à quelques centaines de mètres. Elles étaient certes un peu loin, mais c’était tout de même impressionnant à vivre. On est ensuite arrivé sur une réserve naturelle dans laquelle on a pu se promener autant de tous types de plantes et d’animaux sauvages. Une fois la visite de la réserve naturelle terminée, le bateau nous a emmené sur une île paradisiaque afin de manger du poisson frai. C’est lors du retour en barque que la magie a réellement opérée. Nous avons eu la chance de voir deux baleines sortir jusqu’à côté de nous, à environ 5 mètres du bateau. Pour couronner les tout, on a terminé notre journée par une session de surf au coucher du soleil avant de se coucher. Deuxième jours en barque afin de poursuivre notre visite à El Valle Le lendemain, après notre session de surf du matin, nous sommes parti en direction du nord avec notre barque. Cette fois, nous avons eu moins de chance en ce qui concerne les baleines. Cependant, la journée a encore été remplie d’aventures et de paysages magnifiques au fin fond de cette nature complètement sauvage. Depart de Bahia Solano pour retourner à Medellín Il est maintenant temps de quitter cette région magnifique de Bahia Solano. Nous décidons de passer le weekend à Medellín afin d’assister à la célèbre Feria de las Flores. Si l’on devait résumer notre weekend à Medellín pour la Feria de las Flores, nous le résumerions ainsi : « On n’as pas vu beaucoup de fleurs, mais c’était super ! » Il est temps, pour ma part, de quitter mes amis afin de poursuivre mon périple tout seul, en direction de Carthagène, dans le nord de la Colombie.

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Nuqui, nature encore complètement sauvage

Yves — Mon, 30 Jul 2018 20:03:44 +0000

Nuqui est sur la côte pacifique de la Colombie, dans le département de Choco. Le seul moyen d’y accéder depuis Medellín, c’est de prendre un avion. En effet, aucune route ne traverse l’interminable jungle de Choco. Et quand je dis « avion », je ne parle pas des avions de ligne auxquels on est habitué. Je parle d’un tout petit avion avec seulement 12 places pour les passagers. Une fois arrivé au bord de la mer, on a atterri sur le minuscule aéroport de Nuqui ne contenant qu’une voie et quasiment rien d’autre. Nuqui, un petit village reculé Une fois dans le village, j’ai très vite compris qu’il n’y avait pas grand-chose ici. Même pas un distributeur de billets de banque. Heureusement, il me restait un peu de cash sur moi. Mais comme d’habitude, si je m’étais renseigné préalablement, j’aurais sans aucun doute retiré de l’argent à l’aéroport de Medellín avant de décoller. J’ai très vite trouvé la seule auberge du village et j’y ai déposé mes affaires avant de faire un tour des environs. Le dépaysement est vraiment très impressionnant. Le village est vraiment incroyablement petit et pauvre. Il n’y a que quelques habitants, noirs de peau, et vivants en famille. Les paysages que j’y ai vus m’en réellement fait penser au continent africain. Demain déjà je quitte Nuqui. Je ne suis resté qu’une journée. Juste le temps de faire le tour du village. Demain matin à 6h, je prends un bateau pour El Valle. Le conducteur que j’ai payé a noté « touriste » sur sa fiche de passagers, parce que ça l’embêtait de faire un effort de comprendre mon prénom, très officiel… 😆

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Medellín, ville historique et innovante

Yves — Sun, 29 Jul 2018 19:12:17 +0000

Après avoir visité les alentours (orriente, occidente et norde), je suis enfin arrivé au centre de Medellín où j’ai fait la merveilleuse rencontre de Laura, ma Couchsurfeuse. Medellín est la deuxième plus grande ville de Colombie, avec plus de 3,3 millions d’habitants. C’est la capitale du département d’Antioquia et ses habitants s’appellent les « Paisas ». Cette ville a gagné en juillet 2016 le prix « Lee Kuan Yew World City Prize », qui est considéré comme le prix Nobel de l’urbanisme. Elle est donc très active en matière d’innovation dans l’urbanisation. Mais elle a aussi une empreinte historique très forte, car elle était le centre opérationnel du cartel de Medellín, menée par Pablo Escobar. Un accueil parfait à Medellín Laura, m’a hébergée dans son appartement dans la ville de Envigado. C’est une ville située à 30 minutes au sud de Medellín où l’on se sent en sécurité. Ces deux villes sont tellement proches l’une de l’autre que je vous avoue que je n’ai appris qu’à l’instant qu’Envigado est une ville et non pas un quartier de Medellín. La Catedral, ancienne prison de Pablo Escobar Après avoir fait un tour à Envigado, on est parti en direction du parc naturel Écotourisme. Un endroit bien sympa où aller se poser proche de la rivière pour se reposer et passer un instant en nature. On a pris ensuite un petit bus colectivo pour aller visiter La Catedral, l’ancienne prison de Pablo Escobar. Elle a été construite en tenant compte des ordres donnés par Pablo Escobar lui-même. C’est un accord que Pablo avait passé avec le gouvernement colombien en 1991 : il est d’accord de se rendre à la condition qu’on lui construise la prison qu’il veut. Elle comportait un terrain de football, une maison de poupée géante, un bar, un jacuzzi, une cascade et une piste d’atterrissage pour les hélicoptères. L’histoire est tellement sur réaliste qu’il faut le voir pour le croire. C’est un lieu incontournable de Medellín si l’histoire des narcotrafiquants colombiens vous intéresse. Le parc Arvi Le parc Arvi est un espace vert naturel situé au sommet d’un téléphérique partant de Medellín. Cristian nous a rejoints pour cette visite en pleine nature. Il faut monter en téléphérique pour arriver dans une énorme forêt dans une des collines qui surplombent la ville. En Colombie, c’est réellement impressionnant comme on peut passer en quelques minutes d’une ville énormément polluée à une nature dense, riche et diversifiée. On a donc pu jouer de la musique en dégustant un petit Rhum de Medellín en pleine forêt. Le vendredi soir, on est sorti voir la folie de Medellín en allant faire la fête au Poblado. C’est un quartier rempli de restaurant, de bars et de boîtes de nuit. Il y a même une boîte avec une piscine à bulle. Le centre-ville de Medellín, encore un lieu très dangereux Suite à mes multiples demandes, Laura m’a emmené au centre-ville. Comme à chaque fois en Colombie, un lieu de commerces dangereux. J’ai ressenti sa peur en marchant dans ces rues remplies de monde et de commerces en tout genre. Elle marchait à toute vitesse en me disant que je ne devais en aucun cas m’arrêter ou ralentir : « Si tu ralentis, tu prends le risque de te faire remarquer et qu’un homme te menace en te mettant un couteau vers le bas du dos en te susurrant à l’oreille de lui donner tout ce que tu as. » Et ces histoires ne sont pas que des mythes, c’est arrivé à sa sœur. Vu que la peur est contagieuse, je n’ai pas réellement pu profiter de cet instant et observer comme je le voulais. Mais objectivement, je n’ai pas ressenti autant d’insécurité comme ça pouvait être le cas dans certaines villes du Brésil ou à Bogotá. Le Pueblito Paisa, reconstitution de l’architecture Paisa Le Pueblito Paisa est une réplique d’un petit village Antioqueño. C’est sympathique, mais très petit. Et cela ne vaut pas le fait d’aller visiter un vrai village Antioqueño comme Santa Fe de Antioquia. Cependant, il y a une vue imprenable sur la ville qui vaut le détour. Medellín est clairement la grande ville de Colombie la plus incroyable que j’ai visitée. Je n’ai jamais ressenti d’insécurité (sauf un peu au centre, mais c’était plus de la paranoïa que de l’insécurité). Il y a un métro qui fonctionne à la perfection. Je pense même que le métro de Medellín est plus sûr que quasi n’importe quel métro d’Europe. Complètement sécurisé, incroyablement propre, avec des gens pour vous aider dans tous les coins (c’est des universitaires qui ont l’opportunité de faire ce travail). Medellín a aussi reçu le prix de la ville la plus innovante au monde. Car ils ont comme objectif d’intégrer les favelas à la ville, en y construisant une bibliothèque par exemple. L’ajout des téléphériques menant aux favelas a aussi le même objectif. Cela reste tout de même la Colombie, mais cette ville est clairement l’exemple à suivre pour les autres villes. C’est une ville qui fonctionne et dans laquelle on trouve tout ce dont on a envie. Ma prochaine étape est maintenant Nuqui, sur la côte pacifique (ouest). J’attends de voir quel sera mon petit avion qui devrait m’y emmener. Ils m’ont même pesé, moi avec mon sac sur le dos, pour être sûr que l’on va décoller. Mardi, je devrais être rejoint par deux amis profs de sport : Tarik et Maël. On va profiter de surfer un peu et essayer de voir des baleines.

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En famille dans la région d’Antioquia

Yves — Sat, 21 Jul 2018 08:42:45 +0000

Medellín est la capitale d’Antioquia, un des trente-deux départements de la Colombie. C’est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie avec environ 3,3 millions d’habitants. Je n’ai pas tout de suite visité le centre de la ville. J’ai d’abord gravité dans l’agglomération; au nord, à l’orient et à l’occident. Rionegro, el Oriente de Antioquia Mon premier point de rendez-vous avec Cristian, mon collègue qui est maintenant devenu un ami, était Rionegro, à l’orient (est). J’ai été magnifiquement accueilli dans la magnifique maison du mari de sa tante. Son tío (oncle) Juan vit aussi dans cette maison. C’est avec lui qu’on a fait la majorité des expéditions. Je me suis tout de suite senti comme à la maison. Ils avaient déjà prévu la majorité des activités que j’allais faire ses prochains jours avec eux. Santa Fe de Antioquia, là où tout a commencé Le lendemain matin, on est tout de suite parti avec Cristian et le tío Juan visiter Santa Fe de Antioquia. Ce village représente l’origine de la Colombie. Le premier village « espagnol » d’Amérique du Sud, après l’arrivée de Christophe Colomb et des Espagnols (je ne parle donc pas des Incas et du Machu Picchu). Toutes les constructions de ce village datent de 50 ans après l’arrivée de Christophe Colomb. C’est donc ici que tout a commencé, à 3 heures de route de Medellín. Ce village a une grande valeur historique pour les Colombiens. C’est un lieu paisible où les locaux se transmettent l’histoire de génération en génération. Voici une anecdote qui montre bien à quel point ils se sentent dotés d’une mission de mémoire : On a pris un guide local pour bien comprendre l’histoire de cette ville. Il devait nous faire un tour d’une heure. Finalement, son tour a duré environ deux heures et il nous a présentés à beaucoup de personnes influentes dans le village. Au bout d’une heure, pour éviter tout mal entendu, on lui a précisé que cela faisait déjà plus d’une heure que le tour avait commencé et que l’on n’avait pas l’argent pour payer un supplément. Il nous a alors répondu : « Le prix sera pour une heure. J’assume, mais je veux que vous compreniez bien, j’ai encore des choses à vous montrer ! » On a ensuite pris un Tuc Tuc pour aller visiter le pont de l’Occident. C’est un très ancien pont suspendu (entre 1887 et 1895) situé à quelques minutes du village. Inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, c’est le plus long pont de Colombie (291 mètres). Cette expédition fut très enrichissante. J’ai l’impression que ces lieux ont beaucoup plus de valeur et d’importance historique pour les Antioqueños que pour les touristes. Vous y trouverez donc majoritairement des Colombiens qui viendront s’y balader une journée en famille. San Jeronimo, « el pueblo » Nous sommes ensuite rentrés à San Jeronimo, dans la finca de vacances de l’oncle de Cristian. Cette maison surplombe le village. Le soir, on y est descendu pour fêter l’indépendance de la Colombie (fête nationale du 20 juillet). Dans ces villages, les gens n’ont pas l’habitude de voir des Gringos (touristes), ils sont donc très aimables et très curieux. Plusieurs enfants du village sont venus nous parler. Ils voulaient que j’aille enseigner le sport dans leur école. Si j’avais plus de temps devant moi, j’aurais clairement relevé ce défit ! On devait normalement quitter les lieux le lendemain. Mais on s’est levé trop tard, alors on est resté chiller à la piscine encore une journée. Je commence à gentiment m’imprégner du rythme de vie colombien. J’apprends jour après jour que, ce que j’aurais pu considérer comme des plans ou des projets, ne sont ici en fait que des idées. Ces idées ont pour objectif de se concrétiser, mais il ne faut pas être pressé. On fini tout de même par quitter San Jeronimo afin de prendre la route pour Rionegro. Sur la route, on est passé par le centre de Medellín. Chaque dimanche, la ville bloque une route principale pour laisser la place aux cyclistes et au joggeur. De retour à Rionegro, nous avons profité de faire quelques parties de billard avant de partir le lendemain pour visiter le célèbre Penol. Piedra del Peñol de Guatapé Avant notre excursion à Guatapé et au Peñol, nous sommes passés visiter le centre de Rionegro. Nous voici maintenant sur la route pour aller voir un monolithe de 220 mètres de haut situer à Guatapé, le Peñol. Nous avons tout d’abord visité le village coloré de Guatapé. [Photos à venir…] Le Peñol et ses escaliers à environ 750 marches.. [Photos à venir…] En route pour le nord de Antioquia, El Limonar Nous avons pris la route pour le nord de Medellín. Pour aller rendre visite au père de Cristian. Il vit dans une montagne qui surplombe la vallée. Sa vue est imprenable sur la ville de Copacabana. J’y suis resté quelques jours afin de faire connaissance avec son père et de visiter les merveilleux recoins que cachent ses terres. Après ces quelques jours de repos dans ce petit paradis qu’est El Limonar, je vais descendre le mercredi matin au centre de Medellín. Après avoir visité « el orriente », « el occidente » et « el norte », je vais enfin connaître « el centro de la ciudad de Medellín » !

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